如果一定要用一种味道来定义中国人心中家的味道，那一定是腊味。这种味道，不分地域，不分种族，都是这个古老名族千年饮食文化中诞生一种特殊味道，承载着多少中国人心中那一份难以割舍的感情。

虽然说腊肉不是中国独有，但却是在中国被发扬光大，就事论事而言，腊味在众多的中国味道中，并不出众，甚至可以用表现平庸来形容，但是对于中国人而言，腊味就是大年三十一家人围坐一团，家的味道。

人类的味觉似乎远远比我们想象的更加坚韧，那一口下去，咸咸的，外带着烟熏火燎的味道，不经让人想起，在老家的土灶上，已不再年轻的父母，忙碌着烧火做饭，让人看着不经心疼，却一脸幸福看着自己回家的儿女，剩下灶台上那烟熏火燎的老腊肉。

对于腊肉的记忆，不少专家都无数次警告，烟熏食品不健康，可是对于中国人而言，就是这般固执的认为尽管我们都知道，但是这是记忆深处，那所不起眼的老宅子里，最朴实的家的味道。

在腊肉肉质的挑选上，我们一直以来固执以最朴实的手法，一年又一年，一代又一代的传承着，现代工业和技术的飞速进步并没有让我们在这一点上做出任何改变，因为我们始终坚信着，似乎只有有体温的食物才是有灵魂的，那灵魂不进来源与食材，也来源于我们内心深处。

虽然腊肉的制作手法不尽相同，例如有的地区重在一个腌字上，有的地区更看重风干的这一过程，但是却保留了熏制这一手法，因为我们自己脑海始终回忆着这么一幅画面，家乡老宅的槐树下，自家的柴火，配着屋后林间的松枝，剩下一群小小儿，眼巴巴的望着，架在炉上的那几大块儿猪肉。

经过这么一套腌制和烟熏后的腊肉，吃起来肥而不腻，瘦而不柴，虽然我们自己都未必知道这其中的原理，但是有的事情就是这样，我们只是一遍一遍身体力行的传承着。

浓郁的腊肉配着自己院中种的蒜苗，就成了一道经典的炒腊肉，每当身在他乡游子品尝到这道菜时，脑海里常能出现母亲忙碌于厨房里的身影，一盘蒜炒腊肉端上桌，家宴的馨香便能锁住游子的心。1981年，张大千在台北宴请张学良、张群、邰静农，开了张“大风堂酒席菜单”就有这道家常菜，或许在老人的记忆里，这就是家的味道